【阿爾巴尼亞】Berat 培拉特 - 2400年的「千眼之城」, 和那個神祕的古老國度....

你對阿爾巴尼亞的印象, 是否還停留在"歐洲最危險的國家", "最落後的歐洲國家", "歐洲僅存的共黨國家?...."

還記得若干年前, 對於台灣護照的我們, 阿爾巴尼亞是個始終進不去的國家. 阿爾巴尼亞本身的孤立政策, 加上親中路線 (阿國在1971年於聯合國大會提案由中華人民共和國取代中華民國) 對大部分的台灣背包客, 阿爾巴尼亞真的很神祕

在2011年馬政府宣布阿國為台灣第115個免簽國家後, 台灣才有機會一睹阿國真面目. 這幾年來背包客前仆後繼的"深入敵營探險"....其實才發現, 這裡其實才真正保有歐洲的最後一片樂土~~

西歐的商業化還未完全進入這個國家, 也許道路火車等基礎建設尚未完全跟上先進國家; 但是人民的友善純樸, 尚未被商業化汙染的氛圍, 讓這個歐洲的最後一小角落, 和你所認識的歐洲, 真的很不一樣. 而有著長長海岸線, 和號稱Albania Alps的北部山區, 大片山水卻還尚未遭到大批開發的觀光資源; 你現在還不來, 還要等到甚麼時候....

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阿爾巴尼亞應該是巴爾幹國家中, 國家主權意識最強的國家. 家家戶戶飄揚的國旗, 觀光客的磁鐵T shirt馬克杯全是國旗, 連電視裡的MV也是黑鷹旗飄揚. 阿爾巴尼亞的人們, 真的很為這面黑鷹旗驕傲! 也許物質條件還算普通, 但真心對他們的民族和土地, 有深深的認同感

Credit: Wiki

當然過去耳聞的傳說不是沒有原因; 近幾年阿爾巴尼亞的電影界, 一直都有一些優秀作品出現. 從這些電影, 可以一窺一些神秘的故事

2011年的"血腥的寬恕" (The forgiveness of Blood, 柏林影展劇本獎), 講述的是阿國北部山區的古老習俗: 以牙還牙; 如果家裡有人殺了人, 那受害者的家庭可以殺死對方家裡的男性

1994年的"暴雨將至"(Before the Rain), 說了一個在馬其頓, 一個東正教教士和一個阿爾巴尼亞女孩, 不被允許的異教之戀, 和一個阿族伊斯蘭村莊和馬其頓東正教小鎮的種族矛盾故事

2015年的"處女之誓"(Sworn Virgin, 柏林影展最佳影片提名), 則是山區裡非常古老的規則. 女性如果要逃離男尊女卑的傳統, 則要進行毛骨悚然的儀式, 在男性面前宣布永遠放棄女性身分, 並發誓永不行性事

這些電影描繪裡, 阿爾巴尼亞北部的神祕山區, 似乎延續著千年古老的傳統; 男女關係的極度保守, 加上強悍的有仇必報個性, 很鮮明的描繪了阿爾巴尼亞的個性. 21世紀的真實情況是否還是如此, 就等你自己來看看.....

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打開電視, 則會有24小時non-stop的MV頻道, 播放的並不是歐美的流行音樂, 而是阿國自家的"Pop-folk", 這種融合巴爾幹傳統音樂folklore和流行音樂元素調和出的pop-folk, 包括保加利亞, 阿爾巴尼亞等國都大受歡迎, 是當地最主流的流行音樂

各國的pop-folk又多有點小差異; 阿爾巴尼亞的音樂, 節奏感強烈, 加上好聽的黑管主奏, MV裡通常也會安排本地的folklore dance民族舞蹈. 如果你沒有機會看到當地現場的表演, 打開電視, 其實你就可以感受一下這種巴爾幹特有的民族風情

MV 中的Vlora, 就是阿爾巴尼亞的知名海灘城市

過去的阿爾巴尼亞的確傳統而相對封閉. 歷史上, 如同其他巴爾幹國家, 先後被拜占庭和鄂圖曼兩大帝國占領, 二戰後獨立並成立共w黨國家, 並標榜著鐵桿的共產黨路線, 認為其他共黨國家走修正路線, 和如蘇聯, 中共, 南斯拉夫等先後劃清界線. 因此阿爾巴尼亞在1960-1980左右曾經是世界上最孤立的國家, 國境全面封鎖, 阿國國民完全不能跨出國境一步, 其他國家也無法進入阿國

直到1991年阿國成為歐洲最後一個結束共黨政權的國家; 但90年代國家仍處於貧困狀態, 加上科索沃戰爭等因素, 一直到2000年以後, 阿爾巴尼亞才開始步入經濟緩步復甦, 觀光開放的局面

然而現在的阿爾巴尼亞已是大不相同, 千萬不要小看了這國! 走在今天的首都Tirana街上, 乾淨的林蔭大道, 綠地公園, 全新從中國進口的低底盤公車, 可能會讓你大吃一驚~~有著義大利水準的expresso, 冰淇淋, 卻只有星巴克一半的價錢, 你會懷疑自己還在歐洲嗎?

(阿國近年開放觀光, 就在隔壁的義大利已經是最大宗的遊客來源)

一直為人詬病的長途巴士系統, 從2017年開始, 首都也已經有統一發車的巴士總站, 2019年並已開始有廉航正式飛往阿爾巴尼亞. 2024年阿國更耗資重建美侖美奐的國際巴士總站, 隔壁還有新穎的購物商場, 說這是東歐小國的巴士站, 怕是沒人會相信!!

而從Tirana連結到科索沃的A1高速公路, 就開在山區內, 橋梁山洞不斷. 背後資金是支持科索沃獨立的美國和土耳其, 這是這地區難得一見, 真正的"高速公路" - 可以開到100km以上. 這條A1, 將原本就是阿裔居多(或是根本就想併入阿國)的科索沃和阿國, 緊緊連結在一起~~

起飛中的阿爾巴尼亞, 沒人知道未來十年, 將會有多大的改變! 還想一勘這最後的神秘面貌, 不現在出發, 還要等多久.....

===== Berat: 2400年的千眼之城 =====

離開了首都Tirana, 雖有高樓和林蔭大道, 仍然看不清阿爾巴尼亞的真實面貌; 只有前進鄉村和山林間, 才能摸透這個歐洲最後一個現代化國家, 真實的面貌

路上依舊崎嶇, 一百多公里的路, 硬是走了三小時; 上路後就馬上拉回了阿爾巴尼亞的真實面貌. 不過這國家確實不斷在快速進步, 雖然不是全程, 但很多路段已經開始有了高速公路. 期待這裡能加速趕上其他國家, 至少在最基礎的交通建設上

來到了這個號稱"千眼之都"的Berat, 打著世界遺產的名號, 應該已是全國最多觀光客之小鎮; 感覺上卻還是非常純樸的六萬多人小鎮, 沒有絲毫商業化觀光的氣息

走在街上, 非常old fashion的櫥窗, 真不像是身處21世紀的歐洲, 卻更像在南美的古早小鎮; 時間在歐洲大陸的這一私密角落, 好像暫停了....

到時已晚, 先入住就在徒步街上的民宿, 一個晚上只要十歐, 自己獨享一個雙人房; 還有一個小廚房和冰箱, 可以冰冰飲料, 煮煮東西. 這種物價水準, 大概待上一個月都綽綽有餘

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第二天正式開始行程. 其實Berat也不大, 主要的行程也就是爬上山丘上的碉堡和山上的老城區; 而所謂的千眼之都, 這些眼睛也就是圍繞在山丘上的這些民房

上山丘並不難, 不算太陡的路, 大概半小時內就可爬上; 不過如果夏天, 還是早上或是黃昏上來好些. 日正當中太曬了. 南歐的阿爾巴尼亞, 來訪的這天已是九月初, 卻還是令人喘不過氣的38度C

這個碉堡, Berat Castle, 很明顯當然是在山頭上守衛這城市. 翻翻歷史, 這碉堡可是五世紀拜占庭留下的遺跡; 拜占庭帝國完整保存的建築, 在巴爾幹可是不多. 以君士坦丁堡, 今天的伊斯坦堡為首都的拜占庭帝國, 在伊斯蘭的今日土耳其反而看不太到太多拜占庭遺跡; 而在巴爾幹的希臘, 馬其頓, 阿爾巴尼亞等反而可以找到更多拜占庭的影子

上來看最大的收穫, 無疑就是360度全景的Berat !!

千眼之都, 由上往下看, 更清晰了

如果有機會, 黃昏時分上來看日落, 應該更美了

山頂上的老城區也挺有趣. 這裡其實是Berat最古老的地區, 將近兩千年的歷史, 基督教, 伊斯蘭不斷的輪流統治影響著, 也還有不少居民住在這老城區裡. 拜占庭的紅瓦教堂, 穿插著鄂圖曼帝國式的圓裙屋頂建築; 基督教和伊斯蘭就在隔壁作鄰居, 完全不同的感覺, 但卻又不會突兀

拜占庭建築特色, 包括紅斜瓦屋頂, 很有特色的窗戶紋路, 半圓形的牆壁等...

鄂圖曼建築特色, 包括超大圓裙屋頂, 正方黑窗口, 兩三層樓建築等

山下的居民, 多半信奉阿爾巴尼亞的伊斯蘭教; 山上的居民, 倒多是以古老拜占庭流傳下來的東正教為主, 這裡拜占庭式的大小教堂遍布

不過這是個古早時期的清真寺? 很難想像當時原始的面貌

到了山頂, 視野更加開闊.

山坡上有個東正教堂, 配上遠方的山景, 真是個殺底片的好地方

巴爾幹的種族宗教恩恩怨怨, 外人不容易理解. 而對於忠於伊斯蘭的阿爾巴尼亞來說, "異教徒"的東正教徒, 往山上住似乎只能是唯一選擇

像是在科索沃的阿爾巴尼亞裔人, 對信奉東正教的塞爾維亞裔可是毫不客氣; 過去數十年來, 燒毀東正教教堂, 村落之事情一再發生. 但是在阿爾巴尼亞國度, 伊斯蘭和東正教反倒是和平的相處著. 在Berat的山上, 東正教徒在這裡過著挺悠閒的生活....

歷史的恩怨, 宗教的衝突

在這裡

似乎都隨著時間而淡忘了....

時間已近黃昏, 該下山去看看千眼之城了. 這些眼睛圍繞在山頭, 從市區往山的方向看, 可以看到千眼之城的各種角度

也到了黃昏時節. 白天幾乎空無一人的Berat市區, 黃昏以後, 突然間地開始熱鬧了起來

走進千眼之城的巷弄間, 仍有許多居民, 就住在這千年古蹟之中. 家家戶戶正在準備晚餐, 三三兩兩老婆婆正坐在門外聊天....漫步在千眼之城中, 時間彷彿又回到了鄂圖曼帝國時代

晚餐時分, 選了最普遍的kebap, 加上一份煎肉餅, 和一杯濃郁的義大利 Expresso, 用不到一百台幣

(喔, 對了, 還吃了好幾隻台幣十元的霜淇淋....)

對於亞洲的你我, 在此生活, 沒有經濟的壓力; 可以盡情享受這個鄉間小鎮的悠閒

夏日晚間, 全Berat的人都出來了. 白天一人都沒有的徒步街, 晚上是萬頭鑽頭, 真是難以想像.

而另一頭, 晚上的千眼之城, 特有一份宓靜的美

阿爾巴尼亞, 再見了

明天即將啟程到全新未知的國度

但是妳的熱情, 妳的平易近人, 兼容並蓄

和可能是歐洲大陸上最後一片的與世無爭

記著

我一定會再來的....

而你, 還會是

原來的容貌嗎

===== 玩耍小常識 =====

* Berat 位在阿國中部, 從首都地拉那前來最方便, 巴士約三小時. 從Berat 也有車到南方的吉諾卡斯特, 但巴士班次非常少, 一天約一班, 需現場多問問

* Berat 目前已經有統一發車的巴士總站, 但離市區有一小段距離. 在現場問一下, 走出巴士總站就可等市區公車前往市區, 回程亦同, 在同個地點等車回巴士總站

阿爾巴尼亞巴士總站概念和其他國家不同, 其實只是一個巴士集中發車地, 但是至少比以前沒有巴士總站時好得多. 現在至少有一個統一的上下車站, 上車買票, 開車時間也請以現場為準, 請現場多問問. 大巴品質不一, 注意有否冷氣; 除大巴外還有許多中巴, 小巴(furgon) 可選擇. 車窗外都會貼有目的地名字, 通常都要等到人滿才會開車

* 阿爾巴尼亞目前有幾個UNESCO世界遺產, 一個是靠近希臘邊界的Butrint, 是一個大片的古希臘古蹟城保留下來; 最新的是和北馬其頓共享的Ohrid湖, 兩邊的小鎮各自都拿下世遺, 一個湖能有兩個世界遺產!! 再來就是北方的Berat 和南方的Gjirokaster, 一個是千眼之城, 一個是石頭城; 兩個都是以鄂圖曼帝國式的古城遺留至今

我個人喜歡 Berat 多一點. 這是一個擁有2300年歷史的古城, 千眼之城看起來很可愛很好拍. Gjirokaster 因為是區域大城, 稍微現代化了一點; 在 Berat 算是可以看到阿爾巴尼亞鄉下小鎮的一面

* Berat 城中心不大, 基本上就是沿著山丘外圍延伸到徒步區, 大概是一般遊客行動的範圍; 走出這範圍就會走到住宅區

* 徒步區就是Berat最熱鬧的地方, 不要看白天似乎沒人, 晚上人之多會令你大開眼界! 周圍有許多小吃店/pizza店. 阿爾巴尼亞因為有許多義大利觀光客, 所以相對義大利食物都有一定水準. 來這邊務必嘗嘗非常夠水準的Expresso, Pizza, Pasta, 當然還有巴爾幹國家必備的kebap

* Berat是"千眼之都", 也因此被列為UNESCO世界遺產. 這些眼睛屋都在古城區內. 古城區主要就在城堡所在的山丘上, 和圍繞著山丘的住宅區. 城堡非常值得爬上去走走, 大部分的古蹟和東正教堂也都在山上的城堡區. 可以先在山下旅客中心拿個地圖, 以山上的幾個東正教堂為路線. 山上加山下走完會需要一天的時間, 加上對外交通時間也長, 所以到 Berat 一日遊不大適合, 可行性也不高; 最好還是在此過夜喔

* 推薦餐廳: "ENI" Traditional Food (感謝社團 Alice Yu 大推薦)

https://www.instagram.com/enitraditionalfood/

"物美價廉.地理位置無敵(可以看到對面的城堡)....服務又好,....唯一一家礦泉水免費的餐廳還可續壺....真的賺很大" ~ Alice Yu

* 從Berat到北馬其頓的Ohrid 一直都是背包客熱門詢問的主題

Berat 到 Ohrid:

> 直達車: 雖然邏輯上應該要有, 但目前還未有人分享過

> 轉車, 基本上有南北兩路

北路: 過往棧友最常走的路線

1. Berat - Elbasan, 巴士, 2 hrs

2. Elbasan - Qafe Thane(阿馬關口), 1hr,

>> 這一段有人直接坐taxi, 有人先坐furgon麵包車到最近小鎮Prrenjas再坐taxi到關口

>> furgon 會是往Korce方向, 可認目的地 Korce 於車窗上